北海道之于我而言，很长的时间里就等同于岩井俊二镜头里那冰天雪地的小樽，和定格在了借书卡中的少年们。当真正到了这里的时候，却并没有多少激动的情绪。我终究还是过了那个无可救药的年龄。

坦白地说，小樽并没有太多的值得深度游览的点。其作为“北方的华尔街”的兴衰史，也不过匆匆几十年。各个所谓的经典景点，多少也都有一些人为的旅游业包装和过度浪漫化渲染的成分在内。

小樽给我的感觉，是一个在与暮年抗争的小城镇。小樽运河、盛极一时的渔港、精致的西洋金融建筑群们都已经老去。岩井俊二镜头下的藤井树们，不知今日是否还是元気てすか。《再造魅力故乡》里大为赞美的小樽市民保护运河运动，最终也不过是减缓了这个昔日北方华尔街之镇的衰落而已。

时代在变迁，在不停地往前走，每个人，每个城市，甚至每个国家，都在这浪潮里寻找着自己的新的位置、归属、与尊严。

小樽的原著民是阿伊努人，最早可以追溯到公元400年。阿伊努人与“和人”之间的冲突一直存在，今天大部分居住在北海道。19世纪，小樽由于煤矿和渔业，成为北海道重要的港口城市。1880年手宫线铁路开通。明治维新开放港口后，成为与美国和英国的“特别輸出港”，由此带来了金融业的迅速繁荣，一度被称为日本北方的华尔街。其人口也迅速膨胀。至今在小樽城市中心部分仍留有当年各大银行的西洋风格的支店建筑，甚至整个城市都是满满的20年代初的西方文化的烙印。但是20世纪初期，由于渔业过度捕捞，其产鱼量开始大幅度下滑，煤矿业也在60年代拉下帷幕，小樽开始迅速的步入下坡路。时至今日，已经完全转变为一个以旅游业为主的城市（95%的收入），最主要的特产品是玻璃制品（《情书》里的玻璃作坊，大正硝子馆，硝子=玻璃）、八音盒（小樽八音盒堂）等。

小樽最有名的应该还是小樽运河，两边布满了当年人声鼎沸的货运仓库，是小樽这个城市兴衰的见证。如今仓库都已经被弃用和改造，期间也是经历了一番周折才被小樽的市民的积极争取才保留了下来，对此段历史有兴趣的可以去看西村幸夫写的《再造魅力故乡》。我更喜欢它白天被白雪覆盖的样子，干净，平静。晚上各色艳丽的彩灯装点之后反而非常的俗气。

个人而言，除了在海港和运河边散步和没来得及去的银行金融区资料馆之外，去了的景点中有四个我比较喜欢：

• 小樽市総合博物館運河館
• 小樽市総合博物館本馆
• 旧日本郵船株式会社小樽支店
• 小樽水族馆

在小樽市総合博物館運河館旁边有小樽观光information center，可以购买一日或者多日的通票（day pass）。小樽不大，搭配上公交，基本上1-2天就可以把整个城市浏览一遍。

小樽市総合博物館運河館

这里面很详细地介绍了小樽的历史，围绕着运河，围绕着海港，如何兴盛，如何衰落，然后又是如何地抗争着这种衰落的命运。

小樽的几个博物馆都有一个共同的优点：有很多部分在参观的同时还可以自己参与进来互动，有很多可以自己操作的东西。例如下面这一个《古代体验》部分，除了介绍了三种不同的钻木取火的方式和三种在陶器上压制纹路的方式之外，还提供了可以操作的器材，游客可以上去实践，甚至还有比分，可以游客之间互相挑战。

左边的雕塑，一出博物馆的门就在房顶上见到了。如果没有记错的话，似乎还有避雷的作用。

小樽市総合博物館本馆

博物馆的本馆在城市的北部，延运河北上与运河馆相距大约1个多小时的步程。这个博物馆主要在介绍小樽甚至整个日本与铁路的各种渊源。小樽由于煤矿业和海港的需求，尽管地处北海道偏远之地，但是在19世纪末期就有非常完整的铁路建设，距日本第一条铁路（新桥-横滨）仅仅晚了10余年左右。

博物馆进门正中是明治时期的しづか号蒸汽机车，旧手宫线“義經号”和“弁慶号“所适用，从美国引进。

和运河馆一样，这个博物馆也有很多参观者可以主动控制的部分。这个类似于马厩的结构里，藏了10种不同的机车的模型：7100，7200，9000，7400，7800，9200，9600，D51，C57，C62。观众可以点相应的类型，模型就会缓缓驶出，配有介绍，以及该火车类型的汽笛声。

本馆还有一个户外的部分，但是冬天被大雪覆盖，没有开放。残念。

插曲之一：在小樽经常可以看到俄语的标记。除了阿伊努人的历史渊源之外，北海道由于其地理位置，与俄罗斯的贸易颇有一番历史。俄罗斯靠北海道的特定地区的居民进入北海道是不需要签证的。

旧日本郵船株式会社小樽支店

进入这个博物馆完全是被其在雪中的肃穆而又典雅的建筑所吸引。由明治时期建筑家佐立七次郎在1906年所建造，经过80年代的翻新，现在被列为日本重要文化财产。主要展示了小樽的海运的历史。没有什么人，管理员是4位70来岁的老爷爷老奶奶，虽然年纪很大，但是看上去都很有受过高等教育的气质。他们看到在这样的天气里有人来参观，都很惊讶，热情的不得了，忙着递拖鞋，用生硬的英语和我更生硬的日语使劲地交流了一番，终于明白他们是在提醒可以用其他博物馆的票据在这里免票。

整个博物馆内部可以看出当年鼎盛时期的辉煌和财力，尤其是某些房间的天花板和墙面的装饰，其精致程度堪比欧洲的一些皇室建筑。除了木质地板外，整个建筑里面基本看不出多少日式传统建筑的痕迹。

在博物馆的二楼的展览厅里保留了一些日俄战争和《朴茨茅斯和约》的历史资料，包括左边这块国境碑。“樺太”就是库页岛。是日本与俄国在19、20世纪来回争夺的岛屿之一。

这块碑是1905年（明治37年）日俄战争后，俄国割让北纬50度以南给日本的时候，双方划定的国境线上设立的国境碑。正面写着“大日本帝国”，表示国境碑的这一边是日本领土。反面则是俄文，代表碑的那一面是俄国领土。

出了展览厅，一声叹息。若非清朝无能，库页岛这样离黑龙江如此之近的岛屿，哪还轮得到俄罗斯和日本互相抢夺。

小樽水族馆

小樽的水族馆离城市颇有一段距离，最大的亮点就是企鹅了，每天有定时让他们出来奔走的时间段。

其他

如果没有记错的话，这是小樽オルゴール堂2号馆古董博物馆， 展示了很多古董音乐盒。

很多的古董音乐盒历史非常悠久，或者机理非常复杂，所以其体积也是非常可观。完全不像今天的常见的音乐盒只有火柴盒大小。

"Pipe Organ" 1908年英国制造。上面的pipe的其实只是装饰，定点有工作人员来操作演示。其实工作人员只是load music sheet，是可以自己演奏的。

比较有意思的是天狗山上面的一个关于“天狗”这种传说中的人物的小博物馆。可以看出日本全国各地对于天狗的外形塑造都很不一致。。。

走之前的那一天，起了个早，去小樽港拍了日出。与这个从我10多岁就在记忆中盘旋的城市说了再见。